Новости – Общество
Общество
Как поцелуи — счета не любят
Празднование Масленицы. Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
История блинов в России — как их пекли, с чем ели и за что полюбили всей душой
10 марта, 2016 17:45
7 мин
Вся страна празднует Широкую Масленицу. «Русская планета» вспомнила, почему в Масленичную неделю нужно напечь и съесть как можно больше блинов, когда они стали неотъемлемой частью русской культуры, а также как их пекли и ели до эпохи СССР.
История главного блюда Масленицы на Руси началась не позднее, чем в начале XI века, когда вместо пресных лепешек впервые появились дрожжевые, опарные блины. По одной из версий, произошло это так: некая хозяйка примерно в 1005–1006 годах случайно пролила на сковороду овсяный кисель. Он подрумянился и поджарился. Так и испекся первый блин.
Но, возможно, блины появились у восточных славян намного раньше.
— Немногие оспаривают утверждение Вильяма Похлебкина о том, что слово «блин» происходит от искаженного древнерусского существительного «млин», образованного от глагола «молоть», означавшего еду из перемолотой муки, — рассказывает корреспонденту РП кандидат исторических наук, культуролог Даниил Завгородний. — У древних славян блины были обрядовой, поминальной едой, и рудименты этой их роли сохранились и в современной культуре. Именно поэтому блины пекут на поминки. И по той же причине они стали непременным атрибутом Масленицы.
Как бы то ни было, сакральное значение блинов давно отошло на второй план. Сегодня они в первую очередь воспринимаются как неотъемлемая часть русской бытовой культуры, обязательное блюдо на Рождество, Крещение, Вознесение и на Покров. И, конечно, в главный блинный праздник — Масленицу.
«Без блинов — не Масленица!»
– Описывая в романе «Евгений Онегин» патриархальное семейство Лариных, Пушкин упомянул:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины
Роль этого блюда в праздник лучше всего передает поговорка «Без блинов — не Масленица!» — рассказывает корреспонденту РП историк Владимир Бронников.
Блины начинали печь в первый же день Узкой Масленицы — понедельник. В деревнях первый блин клали на отдельное блюдце и ставили перед иконами в красном углу. На третий день этот блин — «жертву» умершим родственникам — отдавали птицам, чтоб они передали привет предкам на небесах. В городах тарелку с первым блином ставили на окно, чтобы его мог взять любой бедный или странник, съесть и таким образом помянуть всех усопших.
— В среду на Масличной неделе теща приглашала в гости зятя на «Лакомки» — отсюда и пошло выражение «к теще на блины», — продолжает Владимир Бронников. — А в пятницу она со всеми своими родственниками и подругами наносила ответный визит — приходила на «Тещины вечерки». Если зять отказывался приглашать родственников жены, это могло стать началом смертельной вражды. Накануне вечером теща присылала в дом зятя все, что нужно, чтобы напечь блинов — сковородки, черпаки, и даже кадку, где их можно было замесить. А тесть обязан был прислать муку и сливочное масло. А в субботу хозяйка дома приглашала в гости сестер мужа — на «Золовкины посиделки». В последний день праздника блины бросали в костер, на котором сжигали чучело Масленицы.
Считалось, что в том доме, где на Масленицу напекут больше всего блинов, поселится счастье. Писатель Сергей Дурылин писал: «Блины на широкую масленицу изволила кушать вся Москва — от генерал-губернатора и митрополита до последнего оборванца...» В ходу была поговорки: «Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить!», «Блины и поцелуи счета не любят» и «Блин не клин, брюха не расколет».
— Чтобы хозяйка успевала напечь целую гору блинов, в продаже были специальные блинные сковородки, состоявшие из нескольких небольших чугунных сковород, спаянных воедино, — говорит Дмитрий Бронников. — Чтобы блины хорошо отходили от поверхности, такие сковороды прокаливали с солью и маслом, и никогда не мыли, а лишь протирали чистым полотном. Пекли блины в русской печи, поэтому до сих пор говорят — печь блины, а не жарить. Ели обязательно руками — брать их вилкой, разрезать ножом было табу, за такое могли и побить.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Рецепт из Смольного
Большинство россиян не дожидались праздника, чтобы отведать любимое угощение. Тем более что блины подавали и в самом затрапезном трактире, и в ресторане во всякое время дня и года.
— Это сейчас мы знаем только два вида блинов — пресные и дрожжевые, а раньше их видов было не менее 200, — рассказывает корреспонденту РП знаток русских кулинарных традиций Олег Тихомиров. — Блины пекли не только из пшеничной муки, но из овсяной, гороховой, просяной, ячменной, кукурузной, ржаной. Добавляли в тесто перетертые манную и пшенную каши, картофельное пюре. Но самыми популярными были гречишные, «красные» блины — из гречневой муки или из ее смеси с пшеничной. Даже воспитанниц Смольного института благородных девиц специально обучали их печь — так, чтобы непременно получались пухлыми и рыхлыми, со слегка кисловатым привкусом.
К приготовлению блинов хорошая хозяйка относилась, как к священнодействию. Опару она ставила исключительно поздним вечером, когда все домашние заснут. За водой оправлялась к роднику или на реку, а когда такой возможности не было, растапливала чистый снег. У каждой хозяйки был свой фирменный рецепт теста, который тщательно охраняли от посторонних. В рассказе «Блины» Чехов писал об этом так: «Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек». И там же говорил: «Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень...»
— Рецептов блинов было не менее 200, и еще больше — способов их подачи, — говорит Олег Тихомиров. — Блины подавали с медом, икрой, сметаной, маслом, мясным фаршем, грибами, орехами, вареньем, фруктами или ягодами. Запивали их чаще всего горячим сбитнем — напитком на основе меда. Очень популярны были блины «с припеком» — овощами, рублеными грибами, рыбой, снетками или яйцами, творогом, щавелем, коноплей или маком. Начинку размазывали по поверхности налитого в сковороду теста и сверху «запечатывали» еще одним слоем теста. На десерт часто подавали блинчатые пироги, в которых блины перемежались сладкой начинкой из творога, меда, орехов и сухофруктов.
Способность русских поедать блины в неимоверном количестве до глубины души поражала иностранцев. Наверное, самый известное литературное подтверждение этого — рассказ Чехова «Глупый француз», в котором главный герой становится невольным свидетелем трапезы некого солидного господина в московском трактире Тестова. Тот съел пять блинов с маслом и икрой, еще 15 употребил с семгой и балыком и зеленым луком, а потом потребовал еще стопочку блинков. Француз решил, что несчастный хочет покончить с собой и попытался его отговорить. Но потом понял, что все вокруг съедают так же много.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости